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パソコンを買う時に覚えておきたい用語とパソコンの選び方まとめ

2020年から学校でプログラミングが必須になるようで、パソコンの購入が増えると考えられてます。

学校に薦められるがままのパソコンを買うのではなく、自分で知識をつけて納得した上で買うようになってほしいと思います。
社会人になってからパソコン欲しいけど、何買ったらいいか分からないというかたも、知識をつけて欲しいです。

その知識をつけるためのパソコン購入時の基本的なことをまとめてみました。
ぜひ、活用して頂きたいと思います。

パソコンの部品別解説

パソコンを買うにしても性能とか用語が全く分からないという方が多いと思います。
ここでは、基本的な用語の解説をします。

これさえ抑えておけば、パソコンの目利きができるようになるので、安物買いの銭失い・店員の言いなりでパソコンを買わなくて済みます。

CPU

パソコンが情報を処理・計算するための部品です。
人の作業でいうと脳になります。
CPUの性能が良いと、処理速度が速くなります。

CPUのメーカーは、大きく分けるとIntelインテル)とAMDの2種類があります。
最近では、Intelが大部分を占めており、格安パソコンではAMDが使われています。

Intel製のCPUには、Coreシリーズ、Celeronセレロン)、Pentiumペンティアム)というブランドが存在します。
ブランドごとに性能が設定されており、性能は次の順になります。

  1. Core i7(動画編集、モデリングなど向き、高性能)
  2. Core i5(プログラミング、デザインなど向き、そこそこの性能)
  3. Core i3(文書作成、ちょっとしたプログラミング等、一般的な性能)
  4. Celeron(Word、Excel等文書作成向き、低性能)
  5. Pentium(Word、Excel等文書作成向き、低性能)

その他にもAtom/Core mというものがありますが、低消費電力なタブレットやパソコン向けなので避けた方が良いです。

CPUは「Core i7 8700K 3.7GHz」等と記載され、次の意味があります。

モデルナンバー・動作周波数は、今の所気にする必要はないので、CPUの名称になるブランドはしっかり選ぶようにしてください。

CPUの処理能力が高いと、パソコン全体の処理速度が速くなるというものではなく、後に説明するHDD/SSDの選択でも左右されます。

メモリ

パソコンが情報を処理するための作業エリアにあたる部品です。
人の作業でいうと机になります。
パソコンの電源を切るとメモリ内の情報は全て消えるので保存はできません。

メモリの数字が大きいほど、たくさんのアプリを起動することができます。
逆に数字が小さいと、たくさんアプリを起動したとき、動作が重くなりパソコンが固まりやすくなります。

このメモリの数字、4GB(4ギガバイト)などと表現されます。
メモリの大きさは、GB(ギガバイト)>MB(メガバイト)になります。

現在一般的に必要とされるメモリは4GBで、画像処理など重い処理をする場合、8GB以上を推奨します。

HDD/SSD

パソコンのデータを保存する部品です。
人の作業でいうと本棚やキャビネット等の保管場所になります。
パソコンの電源を切ってもデータが維持されます。

HDD(ハードディスク)は、大容量のデータの保存が可能な半面、磁気でデータを保存しているため読み書きが遅い傾向があります。
保存するデータ量が増えるにつれて、読み書きが遅くなるので、時々デフラグというよく使うデータと使わないデータを並び替えるメンテナンス処理が必要なります。
構造上、衝撃に弱くノートパソコンだと落下させると壊れることもあり、取り扱いに注意が必要です。

SSDエスエスディー)は、HDDに比べるとデータの保存量は少ないですが、読み書きがHDDの約10倍以上速いです。
磁気を使わず、先程説明したメモリと同じような仕組みなので、落下してもデータが消滅することはありません。
データの読み書き回数が多くなってくると、遅くなることもありますが、普通に使ってる分には気にする必要ありません。

HDD/SSDで使われるデータ保存単位は次の順で大きくなります。

  1. TB(テラバイト)1TB/2TB
  2. GB(ギガバイト)500GB/250GB

容量が多い方が使い勝手は良いですが、ファイルを削除しない限りデータは残ったままになります。
空きがないからと大きいサイズばかり求めても、データを消さないと同じことの繰り返しになります。
可能な限り必要最低限の容量のものを選ぶようにし、ファイルの管理スキルを身につけることをおすすめします。

CPUがCeleron等の遅いタイプのものでもSSDにしておけば、そこまでパソコンが遅くなることはないので、格安パソコンでもSSDを選択しておけば大丈夫です。

画面サイズ

パソコンの処理内容等を表示する部品です。
人の作業でいうと目になります。

画面の大きさは、ノートパソコンだと17/15/14/13/11等、デスクトップだと32/27/24/23/22等のサイズになります。
画面の大きさ以外に解像度というものがあり、これは画面一つ一つを形成する1点(ドット)の数を表したものになります。

ノートパソコンで標準的な画面の大きさは15.6型で、解像度が1366×768になります。
この15.6型で解像度が1920x1080(フルHD)というものもあります。
後者のフルHDの方が、1点(ドット)あたりの大きさが小さいので、滑らかでキレイな表示が可能です。
しかし、その分文字の表示が小さくなって見にくくなります。

この見にくさを解消するには、画面の大きさを大きくするか、Windows等のOSの設定を変更する必要があります。

画面の大きさと解像度の比率を計算したものを「ドットピッチ」といいます。
見やすさの目安としてドットピッチが0.26以上のものが良いです。

光学ドライブ

CD/DVDを読み書きするための部品です。

最近のパソコンだとこれがついていないものもあります。
パソコンでDVDを読んだり、市販ソフトを買って使うことがあるならあった方が良いと思います。

ただ、ノートパソコン等に内蔵されていなくても、周辺機器として光学ドライブ単体でも売られています。
単体で1台持っていた方が、パソコンの価格を抑えられるし、故障した時にドライブのみ買い換えるだけで済むメリットがあります。

USB2.0/3.x/Type-C

パソコンから他のUSBメモリにデータを転送したり、プリンタやその他周辺機器を繋げるための汎用的な接続規格です。

USBにはバージョンがあり、データ転送速度が異なります。
次の順で転送速度は速いです。

  1. USB Type-C / USB 3.x
  2. USB2.0

安いパソコンになると、価格を抑えるためUSB2.0と3の両方がついている場合があります。
できればUSB3が多くついているものをおすすめします。

USB2と3の見分け方は、USB3は内部が青色になっています。

USB2/3とUSB Type-Cは、端子の形状が異なるため互換性がありません。
これらを接続する場合、変換アダプターを追加することで接続可能になります。

無線LANWi-Fi

スマホ等でもおなじみのインターネット(ネットワーク)に無線で接続するための規格です。

実はこれにも細かな仕様があって「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」というのがあります。
周波数も2.4GHz帯と5GHz帯があります。

周波数ごとに次の特徴があります。

  • 2.4GHz帯:電子レンジなど、同じ周波数を利用している機器が多く電波干渉しやすい、電波が遠くまで飛ぶ。
  • 5.GHz帯:周波数帯を利用している機器が少なく電波干渉しにくい、電波の範囲が狭く、障害物(壁等)に弱い。

また「a/b/g/n/ac」ごとに通信速度の上限が決まっています。

  • b:11Mbps(2.4GHz)
  • a:54Mbps(5GHz)
  • g:54Mbps(2.4GHz)
  • n:72〜600Mbps(2.4/5GHz)
  • ac:433Mbps〜6.9Gbps(5GHz)

これらは各対応機器で最上位のものが使われますが、接続する機器同士が同じ規格を使えないと、通信速度の恩恵を受けることができません。
例えば、ルーターがac対応でもパソコンがgだとgまでの速度しか出ません。

「n/ac」は、MIMO(マイモ)という技術で、電波を重ねて高速化することが可能で、これを使うと最大速度まで達することが理論上可能です。
通信速度的には、5GHz帯の方が速いですが、電波発生地(ルーター)から離れるほど遅くなります。

安いスマホだと「b/g/n」対応で、高いスマホだと「a/b/g/n/ac」の全部入りだったりします。

「ac」で通信できるものを買っていた方が、将来的には安心です。

HDMI/DisplayPort/USB Type-C

パソコンから別売りのモニターに接続するための接続規格です。

HDMIはテレビにもついているのでお馴染みだと思います。
DisplayPortは、パソコン用の接続規格です。
USB Type-Cは、モニターも繋げられる汎用的な規格です。

別売りのモニターを繋げる必要がなければ、特に意識する必要はないです。
ほとんどのパソコンでHDMIがついています。

あったら便利な周辺機器

USBメモリ

データの持ち運び・やり取りをすることもあると思うので、1つは持っていた方が良いです。
必要なデータ容量は、16GB以上をおすすめします。

データ容量が多くなるとデータ転送時間も増えるので、可能な限りUSB3のものを買いましょう。

外付けHDD/SSD

SSD内蔵のパソコンを買うとデータの保存容量が足りずに困ることがあります。
パソコン本体以外にデータを保存する方法としてUSBメモリ以外に外付けHDD/SSDを使う方法があります。

パソコンに内蔵されているHDD/SSDのみを外に出して接続する感じです。
容量が多いものが欲しいならHDD、容量が少なくても高速な読み書きをしたい場合はSSDを選択します。

壊れにくさを重視するならSSDをおすすめしたいのですが、まだまだ気楽に買える価格ではないです。

外付けにも大きさがあって、3.5インチと2.5インチがあります。
3.5インチは、デスクトップパソコンで使われるHDDが、2.5インチはノートパソコンで使われるHDDが使用されています。

パソコンに繋いで使う場合は、2.5インチのコンパクトな外付けHDD/SSDを買った方が良いと思います。

光学ドライブ

先程も述べましたが、パソコンの価格を抑える、故障時のことを考えると別売りのものを買っていたほうが良いです。

マウス

デスクトップなら必須ですが、ノートパソコンだとトラックパッドが付いてるので別のマウスは不要です。
しかし、トラックパッドだと操作しにくい人が大半だと思うので、別売りのマウスはあった方が良いと思います。

マウスにも接続方法が、有線/Bluetoothブルートゥース)/無線(2.4GHz)の3種類があります。
電池を気にしたくないなら有線、配線が煩わしいならBluetooth/無線がおすすめです。

Bluetoothと無線の違いは、Bluetoothはそれが搭載されていればどのパソコン・マウスでも接続できるが、無線はメーカー独自のものが多いので、マウスが違うと別のものを用意する必要があります。

ボタン数も3ボタンよりも5ボタン以上の方が、ネットをしていてもマウスで戻る・進むの操作ができ楽になります。

パソコンのメーカー別解説

有名メーカーについてざっくりですが解説します。

国内メーカーと海外メーカーの特徴

国内メーカー
  • 価格が高い
  • 使わないソフトが最初から入ってる
  • 在庫処分があってもそこまで安くならない
海外メーカー
  • 価格が安い
  • 必要最低限のソフトしか入っていない
  • 高性能モデルはかなり使える物が多い

富士通

品質的には十分で使い勝手も結構良いです。
ラインナップもわかりやすいので、初心者におすすめのメーカーです。

個人的にも愛用・好きなメーカーですが、最近価格が高すぎるので買ってないです。

www.fmworld.net

東芝

普通に買ってはいけないメーカーです。
品質が悪いのではなく、アウトレット等で安売りを良くしているので、そちらを買うようにした方がお得です。

モデルによってはキーボードが使いにくい場合があるので、店頭で確認できるなら確認しておきましょう。

dynabook.com

NEC

富士通と同じような感じの国内メーカーです。
初心者におすすめです。

昔はHDDが壊れやすいメーカーとして有名でしたが、現在ではもう関係ないですね。

nec-lavie.jp

Panasonic

法人向けのラインアップなので、価格的には高いです。
学校の推奨パソコンになることもありますが、高いだけなので買わないようにしてください。

「パソコンはPanasonicじゃないとダメ!」というのがない限り候補から外して良いメーカーです。

panasonic.jp

マウスコンピューター

国産で安く買えるメーカーです。
「え?どこの?あやしい。壊れやすそう。」というイメージが強いのですが、ここでも紹介しているSSD搭載パソコンが結構安く買えます。

安さ重視ならありでしょう。

www.mouse-jp.co.jp

Lenovo

海外メーカーでラインナップが豊富でセールしてるとかなり安く買えます。

中国メーカーなので敬遠されがちですが、法人ではよく使われています。
モデルでの格差が激しいので、あたりが悪いと本当によく壊れます。

パソコンを安く買いたいという方によく勧めます。

www3.lenovo.com

DELL

海外メーカーで法人ではよく使われています。
こちらも当たり外れあるのですが、品質的には良いほうだと思います。
個人的にはXPSがおすすめです。

Dell オフィシャルサイト | Japan | Dell 日本

HP

海外メーカーで、価格帯が高いラインナップが多いです。
安売りしてる時に買うのが良いです。

ちょっとオシャレなパソコンが多く見受けられますが、オシャレ重視でUSB端子が少ないとかあるので、そこは注意しましょう。

www8.hp.com

ASUS

海外メーカーでよく安売りしています。
ただラインアップが微妙で買いたいと思うモデルが非常に少ないです。

あと独自の仕様があって、これに困ることがよくあります。
素人は買うのを避けた方が良いメーカーです。

www.asus.com

HUAWAI

最近スマホでも知名度が急上昇中の海外メーカーです。

国産だともっと高くなりそうなものを手が届く範囲で提供してくれます。
Appleを意識している製品が多く、正直価格的にも高いので、買うことはないかもしれません。

予算的に余裕があって、趣味的であれば買っても良いと思います。

consumer.huawei.com

パソコンの購入でよくある質問

パソコンを買う時期は?

「パソコンは欲しい時に買う!」でも良いのですが、気楽に買える金額ではないですよね。できれば安く買いたいと誰もが思います。

もしパソコンを買うのであれば、10〜12月がおすすめです。
この時期は、旧モデルのパソコンが在庫処分で売り出されており、当初の半額で買えたりもします。

「最新ではないのか!」という声が聞こえてきそうですが、今のパソコンで最新版を買う必要は全くありません。
なぜなら、性能がほとんど変わっていないからです。
微々たる性能アップにお金を払うのはとてももったいないと思いませんか?

ただ円相場と連動するので、価格帯で言うと安くないと感じる時期もあります。
目安としては、Core i5/SSD128GBのモデルが4〜6万で買えたりします。
円安だと先程の価格+2〜3万が相場です。

パソコンはどこで買うべき?

パソコン買うならヤマダ電機ヨドバシカメラなどの家電量販店じゃないの?と思われるかもしれませんが、よほどの理由がない限りネットで買うことをおすすめします。

なぜなら、カスタマイズして価格を抑えたり、お得なクーポンを配布してたりするからです。

パソコンメーカーの公式サイトで買うと無料保証が1年から3年になったりします。

ノート・デスクトップどっちがいいの?

どういう風にパソコンを使うかで決まると思います。

パソコンを移動して使わない、置く所が決まっているのであれば、デスクトップ。
パソコンを移動して使う、置く場所がないのであれば、ノート。

電気代を考えるとノートパソコンの方がかかりません。

子供のプログラミング用ならノートパソコンがおすすめです。
子供のためのプログラミング道場なるものがあるので、そちらで教わったりするならノード必須です。

個人的には、持ち運び・バッテリ駆動できるノートパソコンをおすすめします。

WindowsMacどっちがいいの?

ちょっとパソコンが詳しい人だと、この問題が出てくると思います。

結論から言うと、クリエイティブなこと(仕事でプログラミング、デザイン、動画編集やる)をしない限りWindowsをおすすめします。

間違っても「オシャレだから!」「スタバでドヤ顔したい!」「みんなが使ってる!」という理由でMacは買わないでください。あとでいろいろと後悔します。

使い慣れてくるとWindowsよりもMacの方が断然使いやすいんですが、いろいろとパソコンスキルがないと解決できない問題も出てくるので、ある程度パソコンが使いこなせるようになってからMacを買うことをおすすめします。

それでも「Macが欲しい!」という方は、サブ機として使うなら良いと思います。
私もサブ機でMacを使いだしてから、Macにメインにしました。
しかし、仕事柄Windowsを使うこともあるので、両方持ってた方が安定ですね。

パソコン買う時に一緒に買った方が良いものは?

パソコンが壊れて初期化するときのことを考えると、USBメモリ32GBを1つ買うことをおすすめします。

今のパソコンは、購入時のデータがHDD/SSDに保存されています。
HDD/SSDが壊れてしまうと購入時の状態に戻すことができません。

そんな時のためにメーカーはリカバリディスクを1万円前後で販売しています。
それを利用しても良いですが、もったいないし、DVDなので購入時の状態に戻すのにとても時間がかかってしまいます。
ディスクの入れ替えもあるし、つきっきりになるので、結構めんどくさいです。

そんなことにならないために、パソコンを初めて起動した時にUSBメモリリカバリデータをコピーする処理をしておけば、あまり時間を書けずに購入時の状態に戻すことができます。

子供がプログラミングするためのパソコンはどんなのがいいの?

2020年から学校でプログラミングが始まりますね。
どんなカリキュラムなのか分かりませんが、おそらく最初はキャラを移動させるみたいな単純なプログラムを書くのではと思っています。

そんな感じだと一般的な性能のノートパソコンで十分だと思います。
価格も抑えられるので。

  • 予算あり:15.6型/Core i3/4GB/SSD128GB
  • とにかく安いの:15.6型/Celeron/4GB/SSD128GB

HDDだとCore i5のCPUでも遅くなってしまうので、おすすめしません。
必ずSSD搭載のパソコンを買うようにしてください。

システム開発できるぐらい本格的にプログラミングをしたい!」というなら次のようなノートパソコンをおすすめします。

学校推奨のパソコンと同じものを買うべき?

高校・大学入学時にパソコンの購入案内をもらうことがあると思います。

以前、親戚にその案内を見せてもらったのですが、学生が使うには高性能すぎてとても無駄に感じました。
性能的には、システム開発で使うレベルでした。

学校指定でなければ、学校のものは買わずに自分で買った方が費用を半額以下に押さえることができます。

学校で使うので、持ち運びをすることが多くなります。
通学でも荷物にならず、それなりの性能で使うのに支障がないというのが目安です。

ノートパソコンになると思うので、画面サイズは13/11型がおすすめです。

  • 使い勝手重視:13.3型/Core i3/SSD128GB(1.3〜1.5kg)
  • 軽さ・性能重視:11.6型/Core i3/SSD128GB(1.0〜1.3kg)
  • 安さ重視:11.6型/Celeron/SSD128GB(1.0〜1.3kg)

画面サイズが11型になると、入門向けのパソコンが多くなり、性能が著しく低下したモデルが増えます。

入学でいろいろとお金がかかると思うので、パソコンは10万以下・可能であれば5万円以下で購入するようにしましょう。

こだわりがあるのであれば、本人がバイトなりして買えばいいのです。
環境によって用途が異なってくるので、親がそこまでパソコンにお金を出す必要はありません。

パソコンの購入価格の目安はどのくらい?

バリバリパソコンを使わない方は、3〜10万の価格帯のものを買えば良いです。
間違っても10万を超えるパソコンは、買ってはいけません。
単なる無駄遣いです。

どうやって欲しいパソコンを探すの?

パソコンの用語や性能等については理解したが、どうやってそのパソコンを探すのか。

簡単な探し方としては、kakaku.comでスペックやメーカーを指定して検索します。
kakaku.com

そこで目をつけたパソコンの型番を個別にGoogleAmazon楽天等で検索し、お得に買える所を探し出す感じです。

あとは、メーカーサイトで検索して探すというのもあります。

購入後にカスタマイズはできるの?

購入後、市販品でできるカスタマイズは、HDD/SSD・メモリの交換ぐらいです。

パソコンのモデルによっては、メモリが基盤直付で交換すらできないものもあります。
特に画面サイズが13型以下のものに多く見られます。

費用を抑えるためにHDDモデルを買って、SSDに交換するということも可能です。
しかし、データのコピーに工夫がいるので知識のある人にしかおすすめしません。

メモリも4GB追加で欲しいからなんでもいいわけではなく、パソコンごとに使ってる規格があるのでそれと同じものを買わないと動作しません。

メモリの増設・交換ぐらいができると思った方がよいでしょう。

まとめ

パソコンを買うときの基本知識についてまとめました。

具体的にこの機種を買ったら良いという説明がないのは、パソコンもモデルチェンジで入れ替わるため、その時のものではなく、長く使える汎用的な知識をと思い記事にしました。

これさえ知っておけば、用途ごとに最適なパソコンを買うことができるようになると思います。

ひょっとすると知人からパソコンについて相談がくるようになるかもしれませんね。

「パソコンの購入でよくある質問」は思いついたら追加しますが、「これなどうなの?」という質問あればこの記事のコメント欄に書いて頂ければ調査・回答をしようと思います。

ちなみに自作するほどパソコンに詳しいわけじゃないので、・内容は勘弁してくださいw

ジョーシンでの買い物は楽天ポイントの貯まり方が半分になる

ジョーシンでは、楽天ポイントが貯まるし、使えます。
ただ他の店舗のような感じではないので、注意点を解説します。

ジョーシンでの楽天ポイントの貯まり方

ジョーシンで買い物すると、200円で1ポイント楽天ポイントが貯まります。

楽天ポイントを貯めるには、ジョーシンポイントカードと楽天ポイントカードの2枚を提示する必要があります。

ジョーシンで10,000円の買い物をした場合、楽天ポイント50ポイントがつくのではなく、ジョーシンポイント25ポイント+楽天ポイント25ポイントの形でつきます。

なんだかややこしいつき方ですね。

ジョーシンでの楽天ポイントの使い方

ジョーシン楽天ポイントを使うには、楽天ポイントカードを提示して、ポイントを使うだけです。
こちらは通常通り使えば良いです。

全額楽天ポイントでの支払いも可能です。

楽天ポイントを使いつつ、残りを現金・カード払いにした場合、楽天ポイントは消費され、現金・カードの額にジョーシンポイントと楽天ポイントが半分ずつつきます。

プリペイドカード系は、楽天ポイントで支払いができないようなので注意しましょう。

まとめ

ジョーシンで買い物する時は、ジョーシンカードと楽天ポイントカードの2枚を提示する必要があり、ポイントが半分ずつ付与されるということです。

全額楽天ポイントでの支払いは可能なので、ポイント消化に使えますね。

楽天ポイントカードは2枚持ちがおすすめ、その理由は?

楽天ポイントは、楽天市場だけでなくマクドナルドやミスタードーナツなどの実店舗でも利用できます。

楽天ポイントカードは、ポイント機能のみのカード、Edy機能付きのカード、クレジット機能付きのカードの3種類があります。

カード枚数が多くなると財布が膨らんでかさばるから1枚に統一したい!という気持ちがあると思いますが、楽天ポイントカードは、2枚持ってた方が良いです。

なぜ2枚持ちの方が良いのか、経験談から説明します。

楽天ポイントカードを2枚持ちする理由

楽天カード裏面のバーコードをポイントカードとして使えない店がある

管理人は、ポイント機能のみの楽天ポイントカードと、クレジット機能付きの楽天カードの2枚を持っています。

個人的には1枚に統一したいのですが、実は楽天カードではポイントカードとして使えない店舗があるのです。

体験したものとして、ガソリンスタンドの出光です。
出光では、現金・クレジットカード払いで楽天ポイントが付与されます。

支払いの時、機械でカードを挿入するのですが、楽天カードを挿入すると裏面のバーコードを読み取ることができないのです。
ポイント機能のみの楽天ポイントカードを持っていたらポイントはつきます。

ちなみに同じガソリンスタンドでもキグナスは、楽天カード裏面のバーコードでも楽天ポイントは付与されるようです。

クレジット支払いと勘違いされるのを防ぐ

楽天カードをポイントカードとして利用すると、店員さんによってはポイントカード利用と気づかず、そのままカード決済される可能性があります。

また、毎回「ポイントだけつけて」というのも面倒くさいということもあります。

それらを回避するには、ポイント機能のみの楽天カードを出すだけで解決です!

楽天ポイントカードの賢い使い方

楽天ポイントは、カードだけでなくアプリのバーコード表示でも使うことが可能です。

カードを持ちたくないという方は、アプリが適していますが、先程述べたようにカードを挿入するパターンの場合、アプリのバーコードを読み取ることができないので、ポイントが付与されません。

ですので、適材適所でポイントカードを使うようにしましょう。

アプリのポイントカードは、キャンペーンを行っていることがあるので、そのときはアプリを利用してキャンペーンを適用させるようにするとかですね。

楽天ポイントカードはどこで手に入れるの?

楽天ポイント対象のお店のレジ付近に置いてあり、無料で手に入ります。
pointcard.rakuten.co.jp

まとめ

楽天カードだと1枚に統一できるのでカードが減ってよいですが、基本は専用のポイントカードを使うべし!ですね。

楽天ポイントの月末期間期限ポイントは集計表示が一致しないので注意しよう!

楽天ポイントの期間限定ポイントを消化してますか??

毎月、何かしらポイントをもらって、期間限定ポイントが消滅しないかはチェックしています。
その中で、月末の期間期限ポイントだけポイント数が一致しないことに気づきました。

月末の期間限定ポイントの集計が一致しない!?

楽天のポイントのトップでもいいのですが、利用履歴で確認してみると画面上部の値と履歴表から集計した値が一致しません。
https://point.rakuten.co.jp/history/?l-id=point_header_history

画面上部の期間限定ポイント数

f:id:shinsuke789:20180502092133j:plain

履歴表の期間限定ポイント数

f:id:shinsuke789:20180502091933j:plain

おそらく、ほとんどの人が画面上部のポイント数でポイントの期限を把握していると思います。
月末期限に関しては、画面上部のポイント数だけだと期限切れになるポイントが気づかないうちにでてきます。

期間限定ポイントを集計してもポイント数は一致するのか?

こちらも計算してみました。

画面上部は1077ポイントでしたが、履歴表から集計してみると1289ポイントでした。
212ポイント少なく集計で表示されていますね。

問い合わせの結果

楽天から回答がありました。

結論を述べると、ポイントページ上部の期間限定ポイントの表示は正しく、履歴表のポイントを集計してもその値にはならないようです。
なぜなら、使ったポイントがあればその分が引かれているためです。

まとめ

ポイントページ上部の期間限定ポイントの表示は正しいのでそちらを見るようにしましょう。

履歴表を集計しても正しい答えにはならないのでご注意を!

ガストで無料WiFiが使えるようになってた

ガストで無料WiFIが使えるようになっていたので、試してみました。

www.skylark.co.jp

接続方法

接続方法はとても簡単です。

店内でWiFiをオンにすると「.Wi2_Free_at_[SK.GROUP]」というSSIDが表示されるので、それに接続します。

接続すると端末によっては、ブラウザが起動しログイン画面が表示されます。
表示されない場合、ブラウザで「a.wi2.cc」にアクセスするとログイン画面が表示されます。

ログイン画面では、FacebookTwitterGoogle、Yahooのアカウントがあれば、どれか一つのアカウントでログインするだけで使えるようになります。
上記アカウントがない方は、メールでの登録も可能ですが、少し手順があり面倒です。

ちなみにセキュリティはないので、ご注意下さい。

速度

速度的にも十分で快適です。アップロードが高速なのが無駄な気がします…。
接続は「5GHz(40MHz)/ n」でした。


2018/05/14追記

速度が十分出るガストでもWi-Fiがパケ詰まりを起こす現状に遭遇しました。
Wi-Fiのオン・オフを切り替えることで解消しましたが、ちょっとストレスを感じることがあります。

2018/05/06追記

WiFiサービスがオープンになってから利用してみましたが、下り30Kbps程度で使えたものではなかったです。

接続数・ルーターの管理具合が店舗によって異なるため、「はりきって仕事をしに行ったけど、ネットが使えたものじゃなかった」ということにならないように、一度来店して試した方が良いようです。

利用制限

2018/03/19追記

1回の利用で1時間まで、1日3回まで利用可能です。

まとめ

子どもがいて食事がでてくるまでにスマホタブレットで動画を見せたり、食事後打合せや単なる打合せ場所として利用する時に、ネット接続できるのは便利ですね。

今の所、接続回数、速度制限等はなさそうです(どこにも記載がなかった)

NINTENDO SWITCHの疑問・おすすめ周辺機器の紹介

NINTENDO SWITCHがクリスマス直前頃から店頭でも普通に買えるようになりました。
シラーッと普通に売ってたり、抽選販売で客寄せとして売ってたり、いろいろあります。

SWITCHを実際に使ってみて、疑問に思ったこと、あったら便利や周辺機器、おすすめのソフトについてまとめてみました。
年末年始は、SWITCH三昧で楽しみましょう。

SWITCH本体

SWITCH本体の充電

本体には、USB-C端子がありそこを経由して充電が可能です。
USB-Cなので汎用的に使えるため、付属のアダプター以外でも充電は可能です。
ただし、充電出力が低いと充電にものすごく時間がかかるので、付属のアダプターを使用することをおすすめします。
20%→90%の充電は、約2時間かかります。
また、気温が10度以下と低い場合、充電時間が長引き3時間かかることもあります。

SWITCH本体の電池の持ち具合

ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、スプラトゥーン2をやった感じだと90%→20%の使用で約2時間プレイできます。

SWITCH本体の電池交換

電池は約800回繰り返し充電をして新品時の80%になります。
電池の寿命で交換をする場合、サポートに出すと4,860円で行ってくれます。

携帯・テーブルモードでの充電しながらプレイ

携帯・テーブルモードで充電しながらプレイは可能です。
本体の電池使用量は抑えられているのか、充電しながらプレイしても十分充電されます。

テレビモードの充電

SWITCH本体をドッグに挿してテレビ等に繋げると、テレビモードで動作します。
その時は常に本体が充電される状態になりますが、とても充電が遅いです。
テレビで2時間程プレイして、その後は携帯モードでプレイしょうと思っても、ほとんど充電されていないです。

Joy-Con

Joy-Con (L) ネオンレッド/ (R) ネオンブルー

Joy-Con (L) ネオンレッド/ (R) ネオンブルー

Joy-Con (L) / (R) グレー

Joy-Con (L) / (R) グレー

Joy-Conの充電

SWITCH本体につなげた状態で本体経由で充電します。
Joy-Con単体では、充電できません。それを行う場合、別売りの充電スタンドが必要です。
Joy-Conを充電する場合、SWITCH本体はスリープ状態にしておかないと充電されないようです。

Joy-Conの電池の持ち具合

結構電池は持ちます。
SWITCH本体で電池残量を確認し、半分ぐらいになったら充電する程度でよいです。

スティックの可動領域

スプラトゥーン2でカメラ操作を行うのですが、微妙な調整がほぼできません。
別売りのプロコンや今までのコントローラに比べると、スティックの可動領域が狭すぎます。
正直なところ、欠陥ではと思うくらいです。

おすすめの周辺機器

本体ケース

ケースには、本体をガッツリ保護する大きめハードケースや、少し保護する程度のソフトケースがあります。
いろいろあるのですが、個人的にはさっと出し入れできればいいので以下の様なものを使っています。

コントローラー

本格的にプレイしたいならコントローラーは必須です。
Joy-Conでもプレイはできないのですが、スティックによる細かい調整や、手が大きい人にとってはボタンが小さく押しにくい等問題があったりします。
振動やジャイロ等、全ての機能を使うなら任天堂が販売しているプロコン、価格を抑えて操作だけできればいいならホリが出してるホリパッドを買いましょう。
プロコンはワイヤレス、ホリパッドは有線です。

Nintendo Switch Proコントローラー

Nintendo Switch Proコントローラー

【Nintendo Switch対応】ホリパッド for Nintendo Switch

【Nintendo Switch対応】ホリパッド for Nintendo Switch

スタンド

SWITCH本体の裏面に簡易的なスタンドが内蔵されています
充電しながらテーブルモードで使用したい場合、内蔵スタンドでは不可能なので、次のようなスタンドを買いましょう。

こちらのスタンドは、折りたたみ出来るので持ち運びも便利です。
Amazonでは、よくセールをやっているのでその時を狙って買うとお得です。

USB-CとUSB-A変換アダプター

ホリパッドは有線接続なので、ドッグがないと使えないと思いきや、SWITCH本体のUSB-C端子にUSB-C/A変換アダプターを接続すると、普通に使えます。
これを使うと、ドッグを使わないテーブルモードでも有線でコントローラーを接続してプレイすることができます。

Roiciel USB-C USB 3.0 変換アダプタ 2個セット RC-TCWB01

Roiciel USB-C USB 3.0 変換アダプタ 2個セット RC-TCWB01

USB-Cハブ

USB-C接続で、HDMIやUSB-AがついたアダプターがAmazon等で売ってます。
これを使うとドッグなしでテレビに出力できたり、テーブルモードでホリコンを使いながら充電できたりもします。
ただ、SWITCHの仕様がややこしいらしく、ものによっては期待通り動作しないものがあるので購入時は注意しましょう。

USB-C延長ケーブル

テレビモードで接続したいけど、ドッグに挿すとSWITCH本体にキズがつく、熱のこもりを解消したいという方には、ドッグのUSB-C端子に挿してドッグ外でSWITCH本体を接続できる延長ケーブルをおすすめします。

microSDカード

なくても問題ないですが、本体のデータ保存容量が32GBなので、プレイ時の静止画、動画のキャプチャー、ソフトの更新データ、ダウンロードソフトが多くなるとすぐに容量がなくなってしまいます。
購入するなら読み書きが高速なものをおすすめします。microSDカードの容量は64GB以上が実用的です。

カードケース

SWITCHのソフトは、小さいので持ち運びするには便利ですが、扱いがひどいとすぐになくなってしまいます。
かといってパッケージに入れて持ち運びとなると荷物になりますので、専用のカードケースに入れておくと場所を取らず持ち運びもしやすくなります。

Joy-Con充電スタンド

Joy-Conは、本体充電時に取り付けておけば同時に充電されますが、Joy-Con単体で充電したい場合はそのままではできません。
それを行いたい場合、別売りの充電スタンドが使えます。

【Nintendo Switch対応】Joy-Con充電スタンド for Nintendo Switch

【Nintendo Switch対応】Joy-Con充電スタンド for Nintendo Switch

ネット環境

SWITCHは据え置きゲーム機の部類になりますが、携帯モードで寝転んでプレイや外でプレイしたりできます。
最近は、オンラインゲームが多くなってきているので、外でゲームができてもネット環境がないとできなかったりします。
どこでもネットに繋いでゲームをしたい!というなら「WiMAX」を使いましょう。
3日10GBを超えると夜間1Mbpsの制限がありますが、それ以外は無制限に使えます。


やったことがあるもので、おすすめのソフト

ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド

ゲームキューブゼルダ以来プレイしましたが、久々にゼルダをやってハマりました。
オープンワールドで最初から最後のボスを倒すことも可能で、とても自由度が高いゲームです。
ストーリを進めずに、その辺を探索しするだけで気づけば1時間経っていたというのがよくありました。
ゼルダをやったことない人も、久々にやる人にもおすすめです。

別売りでダウンロードコンテンツがありますが、こちらは難易度がかなり高いので、ゲーム操作に自身がない人は買わない方がいいかもです。あくまでおまけ程度と思った方が良いです。

スプラトゥーン2

初めてスプラトゥーンをやりましたが、このゲームを考えた人はすごいと思いました。
単純に色を塗るだけなのですが、これがやりだすとハマってしまいます。
ステージやブキの追加が頻繁にあるので、なかなか飽きません。

Splatoon 2 (スプラトゥーン2) - Switch

Splatoon 2 (スプラトゥーン2) - Switch

SWITCHに関する疑問等

ソフトの更新データ量

ソフトや更新内容によって更新データ量は変わります。多くても約1GBぐらいです。
ソフトの扱いがないドラクエ10だと、最初に約10GBのダウンロードが必要です。
PS4FF15みたいに最初プレイするのに20GBの更新データをダウンロードしないといけないというようなことはないです。

ダウンロード版の方が良い?

ダウロード版だとソフトの入れ替えがなく、すぐに別のソフトに切り替えることができて便利です。
しかし、パッケージ版のように値引きがなく定価のままなので割高です。
セールがあったりしますが、パッケージ版の方が安いことが多いです。
また、遊ばなくなったので売るということができないので、パッケージ版をおすすめします。

ソフトを安く買うには?

SWITCHのソフトは、カートリッジ系になるのでDVDのようにキズを心配する必要がありません。
なので、程度の良い中古品を買ったとしても、新品と同様と思っても大丈夫です。
フリマアプリで買うと店舗の中古品より安く買えることがあります。

モバイルバッテリーは使える?

モバイルバッテリーでもSWITCHを充電できますが、充電に時間がかかったり、容量が不足していて満充電できなかったりします。
モバイルバッテリーの出力にもよりますが、基本的にはプレイしながらの充電は期待しな方が良いです。

WiMAX2+で3日10GBを超えた時の規制中の速度検証

PS4FF15同梱版が安く購入できたのでプレイしてみたのですが、早速FF15のアップデートに約20GBが必要となり仕方なくWiMAXで更新を行いました。

案の定というか確実に3日10GBを超えてしまったので、その時の規制速度を検証してみました。

規制前の速度

自宅では、窓際にルーターを設定しています。
接続台数は、1〜3台でほとんど管理人しか使ってません。
時間帯によっては、10Mbpsを下回りますが、普段は次のような結果でまあまあな速さです。



規制直後の速度

速度規制は、10GBに達した翌日の18:00〜翌2:00までとなっています。
www.uqwimax.jp

きっちり18:00から規制になるのかなと思ってたのですが、そうではなかったので少し驚きました。
説明をよく見ると「頃」と書かれているので曖昧なようです。


規制時間内の速度

規制開始時間帯になって、適当に速度チェックをしていると、19:30頃に規制が開始されました。

規則通り1Mbps前後でした。



規制時の感想

Webサイト

普段に比べると表示がもたつく感じで遅いです。
画像のサイズが大きいページだとダイアルアップの時のようにカクカクと部分的に表示されます。
Yahooの表示も少し遅かったです。

動画

動画は見れないことはないですが、再生ボタンを押してから動画が再生されるまで15〜20秒ほど待たされます。
その後は、バッファリングされるので途切れることはないですが、バッファリングが追いつかないときもあって途中で動画が止まったりします。

複数端末でのネット

帯域制限されているので、複数端末でネットをした場合、帯域不足でWebサイトが開かないくらいになり、使えたものではありませんでした。

まとめ

規制されると1人でネットをする場合は、速度の遅さに少しストレスを感じるものも最低限利用することはできました。

WiMAXを固定回線として家族で利用している場合、規制中はネットが使えないと思った方が良いでしょう。

18:00〜翌2:00の時間帯以外は、規制がないのでその時間帯に使うことが多い場合、そこまで気にする内容の規制ではないです。

この規制を考慮すると固定回線として使うのは、厳しいと感じました。
やはり家族がいて複数端末でネットしたり、ハードにネットをする場合は、光回線が良いと思いました。